混血马赛，老得刚刚好
押在此的囚徒是1580年反对君主政体的安赛米骑士，最后被勒死在牢内；传说路易十四的孪生兄弟铁面人也曾囚禁在此。中庭古老的院门上，“人民至上楼”几个字依稀可辨，1848年6月暴动后，又有120人被关进这里。巴黎公社时期，革命领袖被流放到此，并被枪决。走出古堡，登上塔楼，俯瞰岛外浩渺的大海，大风充满四面八方，在岩石和阳光间瀑布般跳荡。让岛上犯人们稍感慰藉的或许是这洁净的海洋空气，令他们恐惧和苦楚的，则是笼罩在马赛的视线之内——这一幅渴望自由的如画景致，却以茫茫海水为隔。与南法其他港口相比，马赛最具异域风情。古老的港口因海而生，因海而盛，两千六百多年来，以海纳百川的气度接纳了八方来客。历史如走马灯般纷乱，今天，城里流淌着混杂的血液，天主教徒、新教徒、穆斯林、共产主义者、自由派、柏柏尔人、吉普赛人、西西里人、加泰罗尼亚人……法国作家阿尔伯特·郎德描述：“马赛流通着20种语言，人们来自五湖四海，着装迥异，各持信仰。你
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